原文标题《价值打破与重塑/2023WWG表展的设计突破与潮流》，刊载于Noblesse表展专刊，虽然我重起的标题忠实体现了一种互联网抓眼球第一的2B风情，但是我相信它还真的是有点儿效果。欢迎有识之士反驳我的观点，尽管我会视而不见。

  腕表尺寸上的回归与表圈做市商拍卖行的部分引导不无关系。在过去的两三年里，拍卖领域屡创新高的腕表不再是以鹦鹉螺、皇家橡树为代表的运动款，这些运动表已经被做市商炒出了一地鸡毛，已无了上升的空间；没有上升空间只能下跌；

  今年的现象级新表，是萧邦表的L.U.C三文鱼表盘，此表不限量、定价逼近18万人民币，

  要知道，江诗丹顿的纵横四海定价只要17万出头，18K红金的FIFTYSIX伍陆之型定价比这块儿萧邦不锈钢表还低，江诗丹顿的FIFTYSIX伍陆之型不锈钢款定价不到10万——很明显的是，萧邦的定价信心十足。事实上，市场允许他如此嚣张。这枚直径仅有36.5mm的不锈钢小三针定价在如此张扬的情况下，依然一表难求。

  古尔德在《自达尔文以来》里写过，除了惯性系之外,所有的实物并不朝着衍化和进化到更高级为推进逻辑，而是一切事物都朝着更易发生、更易前进的方向发展。

  手表还能大吗？大表的风潮还能继续吗？答案是不能的，它有若干个原因组成，手表不能再大了，那么只有一种方向，就是调头向下：现在反而中性尺寸，变成了一种时髦、变成了一种热销。

  首先，大表从物理上来说，是无法变得更大了。我沛纳海振臂一呼之后的若干年里，手表变得大得离谱，沛纳海自身有达到60mm之巨的埃及海军限量，而其余小众品牌更是极尽夸张之能事，60mm起步，这距离80mm左右的水表只有一步之遥。这样的表既不美观、也不实用，手表的外观设计从物理上无法继续大下去。

  从受众群体来说，大尺寸从男性和女性两个角度，代表了不同的心理预期。而很不幸的是，这个时代无论男女，都不需要“大”。

  一度女性正如喜欢开越野车一样喜欢大表，因为代表不仅仅代表了一种时尚，它更是对男权社会的一种侵蚀，是一种非常女权主义的表征：男人用的东西，我们女生也可以用，而且用得很好看，很有风格。女性要独立，女性要自主，女性要赶超男性最最起码是平等的，这种社会风潮短暂地流行之后，现在的主流女性定位已经是柔弱、求包养、归顺、小女人、家庭主妇。女人不需要再和男性PK，男人的一切慢慢的变成了了女人的，那么女人就能够正常的使用自己的。

  以高仓健为代表的直男、男性魅力、阳刚这种气质，也慢慢的变成了了过去式。目前最能被消费、最具消费力、最有消费价值的，依然是“小鲜肉”。《狂飙》以降，小鲜肉之风不减。

  如果单纯地从炫耀的角度来说，大并不直接＝昂贵。相反，满钻的外观或更为复杂的表盘才是。

  手表开始变得小，以劳力士2023年疯狂新作Day-Date珐琅盘为例，多种款型均为36mm中性尺寸，“男女”通吃，男女均可。但既然推出了这么多款，明明也可以加一只常规40mm的口径，劳力士之所以不做也能看出高层对36mm可以撑够全局的信心；

  劳力士的表弟帝舵今年的1954潜水表，复刻了当年的款型之余，直径也一并复制，仅为37mm。在近几年大家对腕表尺寸的概念里，37mm的都是女表，甚至一度很多女生觉得37戴起来还是有点小。而今，以“型男”为主要营销对象的帝舵潜水表，做出了37的，表圈大佬正在“用手投票”。

  首先是贵金属表壳、搭配黑色/棕色鳄鱼皮表带，体现出绅士的尊贵感；从这个意义上说，萧邦的L.U.C直接出轨了，它是不锈钢表壳加牛皮表带的配置，从传统里出离了。

  精致的、纤细的盘面设计，体现出绅士风格的细腻和精致。从这个意义上，百达翡丽2023年唯一一块儿长相比较“正装”的Ref.5224R也出局了。这块红金表直径达到42，用牛皮表带、搭配针扣，重要的是，盘面风格非常的Traveller，非常巨大粗壮的字体里框着荧光，蓝色蓝牛仔表盘和牛仔蓝表带，都在意指着，这表不是搭配传统三件套的，这是法式那种优雅的体面的浪漫的旅游的标配。

  功能上，不做陀飞轮、而是以不事张扬的静态复杂，如年历、万年历等主打。可以说，2023年整个WWG表展里真正完美的传统意义上的正装表，只有江诗丹顿PATRIMONY传承系列小三文鱼，双历、纤薄、精致细腻，我相信这与江诗丹顿在国内的消费群体有很大关系。

  实际上，在全球需求上，传统意义的白领金领所佩戴的“正装表”，已无市场了。

  传统意义的正装表搭配西装白衬衫袖扣，这才是正装表应有的搭配，而今西装都没人穿了，正装表怎么会有需求呢？

  传统意义的高级正装，正在从白领金领这样的领域撤出，只有部分特殊行业的超级牛人和物业/银行保安以及西餐厅领班儿才穿正装。从这几个工种里分，谁需要正装表呢？一套正装十万起的也戴“正装表”，但他们所佩戴的已经是升级了的，是大复杂，是收藏级，甚至是特别稀缺的古董表，他们的身价不菲和洁身自好，使他们并不是特别需要十几二十万那个级别的表来匹配纯定制西装；

  至于服务行业、以西装为工作服的人群，显然华为手环比超薄机械表更适合他们的日常需求。

  金融业依然存在大量西装。但慢慢的变多的西装也变得“不正经”， BUSINESS SUIT基本全面地被Business Casual和Smart Casual所取代。全世界内的，BUSINESS SUIT正在灭绝的重要的因素也因为“有钱人”从原本的传统行业跳脱，全方面转型为新型行业，互联网大佬以Zuckerberg、雷军、大众偶像乔布斯为代表的T恤衫、牛仔裤、球鞋，才是这个时代的“有钱人”，穿西装就像保安。

  全球Young blood对传统的全面和堪称彻底的打破，就从原本每天都要穿的BUSINESS SUIT变成一种宴会装开始。听歌剧和交响乐是否能穿牛仔裤？从之前的堪称绝无仅有，现在这个比例正在增大。

  领带的最初意义在于约束，它不是源自外物和外力的约束，而是一种自我约束，是一种自我要求，是时刻提醒和维护自己的专注力和精力焦点。扯下这个束缚、扔掉这个羁绊，打破一切有违自由的桎梏，正是新时代的新一代证明自我的方式。

  腕表直径开始缩小，运动表和纯正装表都在萎缩，2023WWG表展上尤为突出的是，Smart Casual开启制霸之路。

  Smart Casual的风格可以简单地理解为，相对宽松的尺寸，可小可大；

  更加运动风格的功能，例如以运动为主导的计时功能、以旅行为主导的两地时功能，尤其在后疫情时代，旅游业的穿透性爆发，也是这个类型的腕表的茁壮的土壤。

  我们可以简单地理解为，这种风格没有运动表那么专业，例如防水并没有专业潜水的200m；但他们风格比纯正装表休闲很多，大尺寸的荧光指针、刻度，以及相对休闲的盘面颜色。

  百达翡丽在Smart Casual领域是先行者、开拓者，也是受益者、引领者。早在2015年百达翡丽就推出了此类的新品飞行表Ref.5524G，彼时舆论是一片哗然，“最不像百达翡丽的百达翡丽”，瞬间出圈了。

  在正装和运动表之间，如何寻求一种平衡——其实是在设计风格和材质、搭配之间寻求一种对冲。

  以元祖级型号百达翡丽Ref.5524G为例，18K白金的表壳看似贵气，但搭配了赛道塑胶纹表盘，并且搭配了巨大的荧光指针刻度，有高级感、又有运动感；

  如果是传统风格的表盘呢？比如另外一个天王级型号Ref.5212A，指针和刻度都是手写体的俊雅克制，但用上了不锈钢表壳牛皮运动风表带瞬间把严肃的、古板的、老旧的风格瓦解，形成一种新的具有神奇张力的设计范本。

  不正装、不运动，城市生活中的无敌百搭，可以穿着西装衬衫牛仔裤戴着去开会，也可以穿着运动服运动鞋戴着进健身房，2023年百达翡丽为自己的首创风格，做了十分夸张的诠释。

  飞行表Ref.5924G是在2015年的两地时上追加了计时功能，而且此表十分嚣张地同时推出了两个表盘的版本，一蓝一绿。在过往的无数岁月里，百达翡丽几乎从未有过同时在一个新款上推出两个表盘，成双出击可见表王百达翡丽的无敌自信，这种自信正如劳力士在36mm珐琅盘双历上所展现的。

  半运动、半正装，有点儿痞有点儿邪的说不来具体定位的风格，正在席卷整个表圈，它不是Traditional Cuisine也不是分子料理，这是一种融合菜。

  用传统风格搭配休闲配件的比如前文所述的萧邦的三文鱼，再比如积家的Reverso，新的计时表采用牛仔面料的表带，一面是传统的两针，一面则是镂空运动风格的计时表，日与夜、传统与现代，无缝的交融。

  腕表圈里真正高级的反叛不是完全推翻，而是、只叛逆一点点，点到为止，撩人心弦。

  一则很小的新闻也许并不可能会引起非腕表专业技术人员的注意，路易威登设立了一个小众腕表制表师奖项，开启了民间选拔赛。看起来是一个非常不商业的年轻赞助人行为，实则包藏了满满的野心。

  2023年不是小众制表人的元年，但是小众制表人开始起飞的异常重要的一年。路易威登集团原本买了DR和GG放在宝格丽旗下，结果没玩儿好，作为地表最强且没有之一的奢侈品集团目前为止仍旧没有一个拿得出手的腕表，她们很着急，也很郁闷。

  重塑了DR，重新出道回归DR最初的样子并且仅限量几十枚，从商业/结果上说，这是一笔小买卖，但是从未来的规划来看，路易威登在顺势筹划大棋。

  当无数的顶级品牌不再能够很好的满足小众审美需求的时候，无数的小众品牌正在应运而生。

  也许是炫耀给无数人看，例如买劳力士；也有炫耀给小众人身边人看，例如买百达翡丽特别版。但是小众这个部分是竞争异常激烈的，因为有钱的人永远可以更有钱更有钱也更有品味，如何能利用小众的杠杆显得自己更加的与众不同彰显自己的实力和品味，小众品牌可以称之为Cult Watch——

  目前特别的能够很好的满足年轻人对小众的、独特的、异常自嗨的自我满足的腕表购买需求的，就是Cult Watch。

  很多人对“炫耀”一次有天然的排斥，觉得这是一种低级的情绪。但其实炫耀本质是一种获得对方/大家认同的过程，正常的社会型的人类都会有获得周边人群的认同感的需求，这是非常正常的情绪。只是有一部分人希望获得所有人的认同，所以他们尽可能地把logo贴满身体叫所有人都知道“我很牛”。

  还有一部分人他们已穿越叫所有人知道我很牛逼的这个周期，他们只需要秀给很小的部分的他们所在乎的人群看，叫很小的若干高认知人群知道我很牛逼，这样一个时间段常规的款式乃至于常规品牌甚至保罗百达翡丽都不够，他们不足以那么尖锐地体现“我”作为一个卓越个体很具有爆发力的品味。

  今时今日，小众品牌的威力愈演愈烈，他们虽能说集中在某个圈子，比如有个中国媳妇儿的制表师系列Anywhere就以“一表难求”叱咤江湖，但实际上他们一年的产量也就20只表，如果20个买家都找不到怎么混生活？“一表难求”成为一种包装的外衣。利用互联网的放大效果，慢慢的变多的人对“一表难求”加深了印象且充满兴趣，打上了仰望的烙印。

  路易威登下场做裁判要给制表师打分，其目的是组织一场自己的独立制表师团队，从娃娃抓起，从没成名抓紧，从一个品牌的身份，转移为独立制表人经济公司的身份。

  现在买表怎么买呢？无数人无法想象的是，Cult Watch玩的叫盲订。有几个制表师画了一张草图，甚至草图都没有单单提出一个制表的概念，很多买家会因为制表师的履历而相信他们，有些期货（期表）就这样分分钟售罄，甚至，买家在full pay的时候都不知道表的设计到底啥样儿。刺激么？比赌石更刺激。赌石起码看到一块儿石头。买表的人，表带都没见过呢。

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